Вт. Сен 27th, 2022

Как заменить компаунд

  1. Разбираем устройство.
  2. Определяем место, в котором компаунд отслоился от корпуса погружного насоса. Сделать это можно легонько постукивая небольшим молотком по корпусу. На нормальных участках звук будет глухим, на поврежденных участках – звонким.
  3. Извлекаем узел с компаундом из корпуса вибрационного насоса.
  4. Болгаркой аккуратно наносим на внутреннюю часть корпуса сетку из насечек, глубиной до 2 миллиметров. Такую же сетку делаем на узле с эпоксидным компаундом.
  5. Оба участка с насечками покрываем клеем для стеклянных поверхностей (можно использовать любой герметик)
  6. Возвращаем узел с компаундом в исходное положение – фиксируем его и ждем, пока герметик застынет.
  7. Собираем корпус обратно.

Как почистить детали

Засор насоса образуется из-за скопившихся известковых отложений. Чрезмерные загрязнения могут привести теплоагрегат к полному выходу из строя. Небольшие отложения на валу можно устранить самостоятельно с помощью обычной уксусной эссенции.

Чтобы очистить внутренности помпы от загрязнений, разбавьте её водой 1:1. Полученный раствор залейте внутрь насоса через одно из крепёжных соединений.

Через сутки известковые отложения частично растворятся, а для удаления остатков разберите агрегат и основательно его почистьте.

Чистку внутренностей насоса проводите бережно, удаляя остатки отложений со всех поверхностей, при этом воспользуйтесь деревянным шпателем. Завершите обработку шлифовкой, которую можно сделать с помощью кусочка ткани или специальной пасты.

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

  • электрическая часть;
  • механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 — неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий:

  1. Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
  2. Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
  3. Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
  4. Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
  5. Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Вибрационных погружных насосов существует великое множество. Но все они имеют примерно одинаковое устройство и принцип их ремонта одинаковый

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора. И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Примерный состав ремонтного комплекта для насоса Малыш и ему подобных модификаций

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Насос «Струнок» не всегда отличит от «Малыша» даже специалист — только по маркировке

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком». Поэтому поломки “Ручейка” и методики их устранения очень схожи с ближайшим конкурентом – “Малышом”.

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем-четырем типам погружных насосов:

  • «Малыш» – модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.
  • «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
  • «Малыш — К» – модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
  • «Малыш — 3» – компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары, которые возникают при перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Насосы даже одной модели могут незначительно отличаться: полировка или порошковое покрытие корпуса, например. Но детали у них, как правило, взаимозаменяемые

Как разобрать поплавок

Иногда причина того, что насос не желает работать, кроется в неисправности поплавкового механизма. Он предназначается для защиты аппарата от работы на сухую. Для ремонта дренажного насоса с поплавком потребуется разобрать это устройство и осмотреть его изнутри. Чтобы вскрыть поплавок, следует отвинтить соединительные болты на его корпусе, затем поддеть стыковочный шов отвёрткой. Внутри находится свободно перекатывающийся шарик, перемещение которого включает/отключает электропитание.

Бывает, что шарик самопроизвольно стопориться, блокируя запуск мотора. Причиной залипания бывает также потеря корпусом поплавка герметичности, вследствие чего шарик ржавеет, или обрастает минеральными отложениями. Для исправления ситуации нужно почистить его и хорошенько герметизировать швы.

Профилактика и диагностика поломок

Увеличить срок службы теплооборудования помогут несложные профилактические меры:

  • Запрещается включение насоса без воды.
  • Для предупреждения окисления деталей во время бездействия включайте оборудование раз в месяц на 15—20 минут.
  • Регулярно проводите визуальный осмотр, будьте внимательны к появившимся шумам, чрезмерному нагреву приборов, течам.

Перед началом нового отопительного сезона проводится технический осмотр оборудования. Проведите тестовый запуск и проверьте состояние важнейших узлов:

  • правильность подключения к трубопроводу;
  • герметичность соединительных элементов;
  • состояние фильтров.

Принцип работы механизма

Работа вибрационного насоса основана на изменении давления в камере нагнетающего действия. Основные шаги процесса:

  • Поступление тока на обмотку катушки обеспечивает образование магнитного поля.
  • Намагниченная катушка притягивает вибратор.
  • Под действием этой силы поршень изгибается внутрь и приближается к камере нагнетающего действия.
  • За счет подобного движения в камере (4) формируется разряженная атмосфера и давление снижается.
  • Жидкость подсасывается из внешнего источника через клапаны (8) и заполняет внутреннее пространство камеры (4).
  • Вибрационный насос работает от переменного тока, название которого говорит само за себя. Поэтому через короткий промежуток времени процесс намагничивания прекращается и шток за счет действия амортизатора (5) возвращается на прежнее место.
  • На жидкость, расположенную внутри камеры (4) давит поршень. За счет этого действия давление внутри камеры (4) растет.
  • Закрытые давлением жидкости обратные клапаны не дают воде вернуться в первоисточник, поэтому она перемещается в камеру нагнетающего действия (3).
  • Через мгновение в вибрационном насосе вновь появляется намагничивание. Поршень на штоке движется назад, и жидкость передвигается по каналам (11) к шлангу (трубопроводу).

Частота ритмов составляет 100 раз за 1 секунду, а движения штока с поршнем напоминаю вибрацию, за счет чего агрегат и получил название вибрационный насос.

Как перемотать катушку

Для перемотки катушек вибрационного насоса вам понадобятся следующие материалы:

  • Медный провод с диаметром 0.65 м (марка ПЭТВ);
  • Эпоксидная смола, пластификатор, отвердитель.

Инструменты:

  • Намоточный станок;
  • Паяльник
  • Электроплитка;
  • Молоток;
  • Отвертка;
  • Защитные рукавицы.

Ремонт вибрационного насоса рекомендуется производить на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении, поскольку для перемотки катушек придется плавить эпоксидную смолу, а она выделяет токсичные вещества, вдыхание которых вредно для организма.

Насос Малыш, готов к установке и подключению

Сначала разбираем погружной насос. Извлекаем залитый электромагнит с устройства. Чтобы выполнить это придется расплавить эпоксидный компаунд.

Для этого лучше всего подойдет электроплитка, на которую необходимо положить корпус агрегата. Подождите, пока эпоксидка прогреется до температуры 160-170 градусов (об этом сигнализирует характерный дымок, идущий от неё – этот дым токсичен, старайтесь его не вдыхать).

Далее, нам нужен деревянное полено, об которое можно будет выбить электромагнит с корпуса. После того как компаунд прогрелся, наденьте защитные перчатки, и бейте корпус об колоду (электромагнит должен смотреть в низ), до тех пор, пока электромагнит не изменит своё положение так, чтобы можно было его поддеть чем-либо и извлечь.

Пока корпус горячий, очистите его от остатков эпоксидной смолы щеткой по металлу, либо плоской отверткой.

Теперь необходимо молотком выбить электромагнит из катушки. Для этого нужно использовать небольшой деревянный брусок, в качестве клина. Рекомендуется делать это с помощником, который будет держать катушки, а вы будете выбивать. Если фиксировать катушку в тисках, то, скорее всего, ремонт закончится на деформации её каркаса.

Как только сердечник электромагнита будет выбит, размотайте катушку и очистите её каркас от остатков эпоксидной смолы. Установите каркас катушки на намоточный станок и выполните полную обмотку катушки (примерно в 8 слоев). Сделать это можно без специального станка, однако это потребует гораздо больше времени.

Начало и конца проволоки соедините с основной частью с помощью паяльника. В каркас катушки обратно ставим электромагнитный сердечник. Продеваем кабель подключения к электросети сквозь уплотнитель внутрь корпуса. Разделяем кабель и зачищаем его концы на 2-3 см.

Припаиваем кабель к началу обмотки катушек. Аккуратно опустите катушки внутрь корпуса. Чтобы катушки плотно сели на своё место, приложите к электромагнитному сердечнику небольшой деревянный брусок, и несильным постукиванием придайте им нужное положение.

Теперь необходимо сделать эпоксидный компаунд. Зафиксируйте корпус агрегата в тисках. В металлической посуде размешайте эпоксидку, пластификатор и отвердитель.

Получившейся смесью залейте катушки до верхней кромки электромагнита. Подождите 10-15 минут, чтобы компаунд заполнил все щели. Если после того, как эпоксидка опустилась в пустоты, её уровень уменьшился, то долейте дополнительное количество смеси.

Самостоятельный ремонт устройства

Следует сразу отметить, что при грамотной эксплуатации устройства все его конструктивные элементы исправно отработают положенный им срок. Но в некоторых случаях даже при правильной и аккуратной эксплуатации возможны сбои в работе насоса. Рассмотрим наиболее вероятные поломки и способы их устранения:

Монтаж насоса

  • Снижение уровня подачи воды, насос при этом работает, вообще не издавая шума. В данном случае с большой долей вероятности можно говорить о снижение напряжения в локальной электросети. Выход из ситуации один – дождаться восстановления напряжения – подача воды автоматически возобновится.
  • Снижение уровня подачи воды, насос при этом начал издавать громкий шум. Это может свидетельствовать об износе резинового поршня. Исправить неполадку можно, обратившись в сервисный центр.
  • Снижение уровня подачи воды при нормальном функционировании устройства. Стоит проверить состояние резинового клапана. Велика вероятность его износа.
  • Устройство не включается из-за срабатывания системы защиты. Скорее всего, произошло замыкание в катушке электропривода.

Совет. Не забывайте периодически осуществлять осмотр прибора для определения его состояния. Впервые осмотр осуществляется буквально через пару часов после первого включения устройства. Все последующие должны проводиться не реже 1 раза за сезон.

На этом мы заканчиваем рассмотрение особенностей эксплуатации насоса погружного типа Малыш. Удачной покупки!

Предназначение насосной станции

Насосная станция является «сердцем» вашей системы автономного водоснабжения. Хорошо спроектированный автономный водопровод в обязательном порядке имеет в своем составе скважину, обеспечивающую добычу достаточного объема воды для обеспечения потребностей одного или нескольких домовладений. В подавляющем большинстве случаев воду из такой скважины приходится поднимать. Поскольку вода в скважинах залегает на большой глубине, поднимать ее оттуда приходится насосными устройствами. Чтобы насосы не активизировались при каждом включении водоразборного устройства в вашем доме, чтобы в водопроводной системе вашего дома всегда было постоянное давление необходима насосная станция.

Насосная станция в доме

Состав насосной станции

Классическая насосная станция состоит из следующих основных элементов.

  1. Собственно, насосного устройства. Обычно в насосных станциях используются поверхностные насосы, которые устанавливаются либо в хозяйственных помещениях дома, либо в специально оборудованных кессонах. Перистальтический насос должен выдавать достаточную мощность для того, чтобы поднимать воду из скважины, перемещать ее до дома и поднимать в самую верхнюю точку водоразбора вашего жилища.

    Насос водопровода

  2. Аккумулятора давления или гидроаккумулятора. Это устройство представляет собой прочную металлическую емкость, которая поддерживает в водяных трубопроводах системы постоянное давление. Наиболее распространенной моделью аккумулятора давления является металлический баллон, внутри которого расположена упругая резиновая мембрана. При работе насосного устройства мембрана натягивается до определенного уровня. При прекращении работы насосного устройства мембрана, стремясь вернуться в первоначальное положение, вытесняет воду из емкости.

    Гидроаккумулятор (аккумулятор давления)

  3. Для того, чтобы насосное устройство включалось и выключалось при достижении определенных параметров давления в системе, необходим блок автоматики, который снабжен датчиком давления. При снижения давления в системе до определенного уровня, реле срабатывает, насос включается и вода начинает заполнять аккумулятор давления. При достижении максимального показателя давления в системе насосное устройство отключается.

    Реле давления насосной станции

Как видите, понятие «насосная станция» представляет собой лишь совокупность узлов и оборудования, которые могут использоваться и сами по себе. В промышленно производимых станциях насосного обеспечения все главные узлы могут собираться в едином корпусе, однако чаше всего готовая насосная станция представляет собой насосное устройство, установленное на аккумуляторе давления. Также на единой раме закрепляется и устройство автоматического управления.

В ходе гарантийной эксплуатации проблем в таком оборудовании, как правило, не возникает. Во всяком случае, неисправности, возникающие в это время, можно устранить в сервисных центрах. Однако при длительном периоде эксплуатации различные узлы насосной станции могут выходить из строя. Попробуем разобраться и выяснить, каким образом можно самостоятельно устранить наиболее распространенные неисправности насосных станций.

Ремонт насоса «Малыш»

Итак, с насосом погружным «Малыш» (с его характеристиками, моделями и правилами установки ) разобрались. Остается одна позиция – это ремонт. Необходимо обозначить, что насос «Малыш» является бюджетным прибором, поэтому чтобы не увеличивать его стоимость, производители используют в его конструкции обычные резиновые манжеты и прокладки, которые быстро выходят из строя. Именно в местах их установки происходят протечки, что является недопустимым явлением. Особенно, если дело касается отсека, где устанавливается электродвигатель.

Поэтому очень важно следить за целостностью манжет. Если есть даже небольшой намек на то, что резинки износились, надо сразу же их поменять

Для этого разбирается корпус насоса, для чего отвинчиваются четыре винта, производится разъединение корпуса на две части, удаляется прокладка, а на ее место устанавливается новая. В принципе, ничего сложного. Единственное, что может оказаться проблемой, это сложность откручивания винтов. Пролежав много времени в воде, они ржавеют, поэтому бывает иногда невозможно их открутить.

Вот так разбирается Малыш

По причине долгой эксплуатации может оборваться мембрана. Заменить ее тоже не сложно, если есть новая в наличии. Как показывает практика, в магазинах она не продается. Единственный выход, если водяному насосу «Малыш» делается ремонт своими руками, это наличие старого агрегата, который можно пустить на запчасти. Во всех остальных случаях придется воспользоваться услугами специалистов. Особенно, если сгорел мотор или оборвался шток.

Итак, подведем итог о насосе «Малыш». Компактный агрегат, недорогой, не требующий особых условий эксплуатации, не капризный. Его размеры определяет мощность устройства, поэтому производитель рекомендует использовать его только для скважин и колодцев с небольшим дебитом воды. По всем остальным техническим характеристикам и конструктивным позициям это обычный погружной насос вибрационного типа.

Какие бывают неисправности

Очень часто владельцы сталкиваются с различными проблемами в работе насосов. В зависимости от специфики как отремонтировать насос Малыш зависит от характера поломки – она относится к технической или механической части.

Некоторые пользователи сами провоцируют частичное нарушение работы (например, сломалась система фильтрации, но насосом по-прежнему качают воду). Или же приводят прибор в полное нерабочее состояние. Рассмотрим основные виды проблем.

Поломки электрической части

Основная проблема электрики погружного насоса Малыш связана с выходом из строя катушки. Результатом является пробой на корпус или же полное перегорание. Последнее возможно, когда насос работает «на сухую», после того, как уровень воды спустился вниз.

Расположение катушки в схеме насоса Малыш Источник themechanic.ru

Из-за отсутствия воды начинает гореть изоляция, материалы расширяются, ярмо выпадает из корпуса, а катушка выходит из строя. В зависимости от того, как рано получается увидеть, что насос работает вхолостую, это может как частично влиять на работоспособность прибора, так и полностью вывести его из строя.

Для того, чтобы избежать таких проблем, нужно тщательно соблюдать правила эксплуатации и не оставлять насос работающим без воды.

Детали заизвестковались

Такое бывает, когда насос работает в жёсткой воде. Сначала на «внутренностях» появляется небольшой белый налёт, словно накипь. Владельцы насоса Малыш должны своевременно её счищать. Но если пренебрегать такой процедурой, то очень скоро это повлияет на работу.

Наличие известняка может заклинить прибор. Чаще всего такое бывает в холодное время года, когда наступают морозы.

Известковый налёт – главный враг насоса Малыш Источник moikolodets.ru

Нарушена целостность насоса

Подобное происходит, когда деформируется корпус. Чаще всего под удар попадают рёбра насоса. При осмотре деформированного прибора создаётся впечатление, что кто-то специально орудовал пилой или фрезером. Но это не так. Дело в том, что насос контактирует с бетонной поверхностью колодца. От сильного трения целостность корпуса нарушается.

Полость засорена

Чаще всего такое случается с погружными насосами. Иногда прибор ложится на дно, где в обилии имеется ил, песок, камни, земля, водоросли и другой мусор. Прибор начинает их всасывать вовнутрь. Мусор облепляет клапан и нарушает плотность прилегания.

Насос Малыш, испачканный илом Источник lovedacha.ru

В результате этого прибор больше не может развивать хорошую мощность, а также работать в полную силу.

Ослабла резьба

Такое происходит от излишней сильной вибрации или трения корпуса о стенки колодца. Обычно страдают гайки, которые удерживают поршень. К сожалению, если эту проблему полностью не устранить, то это может привести к полному разрушению корпуса, когда уже починка не поможет.

Истончение резины

Резиновые прокладки используются для плотного прилегания деталей внутри корпуса насоса Малыш. Со временем резина стирается, изнашивается, из-за чего мощность работы прибора стремительно падает.

Прокладки из ремкомплекта насоса Малыш Источник youla.io

Иногда он даже полностью прекращает свою работу.

Ремонт водяного насоса Малыш видео

Перед началом ремонта насоса «Малыш» следует точно установить причину, вызвавшую ту или иную неисправность. От этого будет зависеть и правильное устранение неполадки.

  1. Отслоение электромагнита может привести к тому, что напор воды будет намного слабее, нежели предусмотренный в техпаспорте. В нормальном состоянии электромагнит крепится к нижней части корпуса при помощи особой эпоксидной заливки – компауда. В результате длительной эксплуатации он может отслаиваться, в результате длительной эксплуатации прибора. Для устранения этой неполадки вынимаем магнит из корпуса, отбиваем с его поверхности остатки не отслоившегося компауда, и с помощью острого предмета чертим на его поверхности небольшие борозды. Затем обмазываем электромагнит герметиком, лучше подойдёт состав для стекла, и вновь запрессовываем его в корпус. Когда герметик полностью схватится, «Малыш» можно собирать и запускать.
  2. Когда размер зазора между катушками поршня и электромагнита вибратора не соответствует норме, возможен выход двигателя из строя. Нормальный эксплуатационный зазор должен находиться в промежутке между 4 и 5 мм. При большем показателе электромеханизм будет перегреваться, а при меньшем – повышается вероятность износа катушек. Для регулировки зазора разбираем вибратор, вплоть до амортизатора. Затем собираем все комплектующие вновь на шток, при необходимости добавляя или убирая шайбы между втулкой поршня и амортизатором, добиваясь соответствия зазора между катушками до требуемой нормативом величины в 4-5мм.
  3. Насос при включении гудит, но вода по шлангу не поступает. Причин для этого бывает несколько. Самая безобидная – чересчур закручена гайка на регулировочном винте. Её следует ослабить и попробовать запустить «Малыша» вновь. Другая причина – разрыв резиновой манжеты поршня. В этой ситуации склеивать её не имеет смысла, а проще купить и установить другую. Другая причина, также не подлежащая ремонту – поломка центрального штока поршня. Здесь также следует приобрести новую деталь и установить на неё все остальные части вибратора.

Источник информации: geostart.ru

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ

Добавить комментарий